La Moselle

Janvier est traditionnellement le mois où, en équipe, nous faisons le bilan de l'année écoulée. Quelles ont été nos meilleures découvertes ? Quelle visite nous a vraiment marqué, et de quel verre avons-nous eu la chair de poule ? Ma liste venait tout juste d'être achevée que nous rêvions déjà à voix haute de nouvelles aventures.

Et c'est ainsi que, le neuvième jour de cette année, nous avons sauté en voiture, destination la Moselle. La dernière fois que j'ai visité cette région, j'avais à peine neuf ans. Il me reste de vagues souvenirs d'une longue randonnée et de litres de jus de raisin servis dans des verres verts, complétés par quelques connaissances tirées de livres sur le vin.

Chiffres clés

Brauneberger Juffer : une pente de taille

Il est hallucinant de voir à quel point la Moselle est proche. Chaque Belge intéressé par le vin a probablement déjà passé une journée dans une cave à Reims ou savouré une assiette de choucroute à Colmar, mais Bernkastel se trouve à seulement 320 km de chez nous et offre une gamme incroyablement fascinante d'hôtels, de sentiers de randonnée et de bars à vin où l'on peut déguster un verre de vin local.

Ce n'était pas la journée la plus ensoleillée, mais une fois que l'on aperçoit les pentes et les vignobles, on ne peut s'empêcher de sourire spontanément. Cette grandeur majestueuse de la nature, où l'on se sent petit en contemplant ces pentes abruptes. Au premier plan, on entend le clapotis d'une rivière sauvage : la Moselle. La pluie tombe à torrents et un vent fort souffle. On sait et on sent immédiatement : celui qui veut faire du vin ici doit avoir du caractère.

Nous garons notre voiture juste avant le Brauneberger Juffer, dans le village du même nom entre Bernkastel et Piesport. Environ 35 vignerons sont actifs ici, répartis sur une centaine d'hectares. Martin Conrad, propriétaire de ce domaine familial, nous attend déjà et nous emmène immédiatement à l'intérieur pour nous présenter sa gamme complète.

Normalement, j'aime d'abord faire un tour dans le vignoble pour me faire une idée du style d'une personne. Mais cette approche inversée s'est avérée être la bonne ici. Pour expliquer pourquoi, il faut d'abord parler des classifications.

Classification : une étude en soi

Les styles les plus courants :

Le vin allemand est extrêmement complexe à étudier, cela ne vous surprendra pas. Mais une fois que l'on a compris la logique, le système se révèle étonnamment structuré, direct et reconnaissable.

La règle de base la plus importante est le KMW, abréviation de Klosterneuburger Mostwaage. Ce chiffre indique la quantité de sucre que contiennent vos raisins et le type de vin que vous pouvez donc produire. Nous le convertissons en Oechsle, et cette mesure, associée à l'emplacement du vignoble et au cépage, détermine quelle étiquette de qualité peut être apposée sur la bouteille.

En ce qui concerne l'emplacement, votre vignoble peut être un Ortswein (village), une Erste Lage (1er cru) ou un Grosses Gewächs (grand cru). De plus, un vigneron peut utiliser l'appellation Goldkapsel pour indiquer qu'il s'agit de l'un de ses meilleurs vins, tant en termes d'emplacement que de qualité.

De plus, le vigneron utilise des indications de goût pour indiquer si le vin est sec, demi-sec, fruité ou doux. Auparavant, on trouvait plus souvent des noms comme Beerenauslese et Eiswein. Pour ce dernier, il faut une grande concentration de sucre résiduel et quelques jours de gel rigoureux. En raison des changements climatiques, il faut attendre de plus en plus longtemps pour que ces conditions soient remplies, souvent jusqu'en janvier, et parfois c'est tout simplement devenu impossible.

L'acidité, clé de la victoire

Vous êtes toujours éveillé et tout est clair ? Alors il est grand temps de nous préparer à une explosion d'acidité. Car aucun raisin au monde n'est si noble et pur qu'il puisse vieillir indéfiniment, même dans sa forme la plus nue.

Le Riesling a à peine besoin de bois pour être complexe, et l'acidité et le fruit ne poseront jamais de problème. Les seuls dangers sont la maturité et l'humidité, mais même là, Mère Nature nous a bien gâtés ces dernières années.

Weingut Martin Conrad

Martin Conrad cultive 6 hectares, répartis sur trois grandes zones : Brauneberger Juffer, Mülheimer Sonnenlay et Veldenzer Kirchberg. Nous nous échauffons avec le Conradus, un vin frivole et joueur élaboré à partir de raisins de presque toutes les parcelles, qui révèle immédiatement le style de la maison.

Martin nous explique entre-temps comment il travaille en cave. Il n'utilise que des levures naturelles, qui permettent une fermentation spontanée. La macération est limitée à un maximum de 36 heures pour préserver la pureté. La fermentation se déroule exclusivement en inox, généralement dans de petites cuves pour un meilleur contrôle de la fermentation. Et surtout : le moins d'interventions possible.

Les vignes sont plantées sur du schiste pur. Ce sol donne une impression fraîche et humide qui, à mesure que le vin vieillit, évolue vers des notes de vanille et de fumée.

Sans que nous nous en rendions compte, les millésimes et les crus défilent. Au début, il est déconcertant de voir à quel point chaque millésime est différent, et les variations entre les vignobles sont également énormes. Mais progressivement, un schéma se dessine.

Mülheimer Sonnenlay est le style le plus mûr et le plus charnu. Un vin particulièrement intéressant qui peut accompagner un repas complet, car on peut utiliser à la fois l'acidité fraîche et le corps et le gras. Des plats de poisson légers aux plats de viande copieux.

Le Veldenzer Kirchberg, avec son acidité et sa fraîcheur effrayantes, est l'un de mes vins préférés. Il ressemble à un sabre de samouraï, si pur et minéral. Un verre pour l'amateur et le buveur de Riesling chevronné.

Mais le style le plus raffiné se trouve probablement dans le Brauneberger, grâce à son orientation plein sud. Cela permet au vigneron de trouver lui-même l'équilibre entre le fruit, l'acidité et l'intensité. Les rendements y sont à peine supérieurs à 30 hl/ha, et dans le micro-vignoble Sonnenuhr, ils sont encore deux fois moins élevés.

Ici, c'est le Feinherb qui m'a le plus impressionné. Des vins d'une longueur inégalée en finale, encore jeunes mais déjà si intenses et puissants, tout en sachant et en goûtant que le temps ne fera qu'affiner le fruit et l'acidité.

Le fait que Martin ait été l'un des rares vignerons à faire le choix drastique de travailler entièrement en biodynamie il y a plus de quinze ans est un grand atout pour l'avenir. Avec les changements climatiques, la viticulture biologique dans cette région fraîche et humide devient de toute façon un peu moins difficile.

De plus, la technologie aide. Des recherches sont menées sur le domaine pour savoir si un drone peut pulvériser les vignobles avec des produits naturels pendant certaines périodes de l'année. Manuellement, cela prendrait facilement trois semaines, alors qu'un drone pourrait le faire en une semaine, avec une précision inégalée. En cave aussi, il se fait assister par des gadgets modernes pour contrôler la température des cuves.

Nous attendons donc avec impatience de voir ce que Martin fera d'autre pour élever ses vins à un niveau supérieur. Mais nous sommes déjà très fiers de ce nouveau venu dans notre gamme.